Les traditions des pêcheurs persistent dans un paysage de salines, de plages de sable blanc et d’eaux turquoise, avec des criques solitaires et des phares à découvrir
À l’extrême sud-est de Majorque un ancien village de pêcheurs a connu un changement radical au cours des dernières décennies grâce au tourisme. Pourtant, la rapide expansion urbaine n’a pas anéanti le mode de vie de nombreux pêcheurs, qui continuent de capturer de gigantesques thons comme les générations passées, ni l’histoire millénaire qui émane des salines de la région.
À Colònia Sant Jordi on peut voir cette union entre passé et présent, avec les immeubles construits pour le tourisme côtoyant d’anciennes maisons de pierre, dans un village où la plus grande offre gastronomique et commerciale se concentre sur la petite promenade maritime qui borde le port de plaisance.
Mais si l’on cherche des coins où le temps s’est arrêté, on peut passer par les noyaux proches de Les Salines (avec sa jolie place entourée de maisons blanches) et Santanyí, où, sur son marché hebdomadaire, on peut saisir un esprit villageois plus traditionnel.
Les Salines et Santanyí sont des villages qui, avec Colònia Sant Jordi, offrent une image différente du sud de Majorque
On le retrouve aussi dans le village de pêcheurs de Cala Figuera, caché entre les falaises rocheuses tapissées de pins et de figuiers.
Les maisons blanches aux fenêtres et portes vertes lui donnent une touche colorée mémorable, et grâce à son absence de plages, il a été épargné par le bulldozer de l’urbanisation.
Les îles de Cabrera
Cette zone de Majorque est faite pour venir à la rencontre de la nature. Par exemple, depuis les mouillages de Sant Jordi partent les excursions vers l’archipel de Cabrera, un ensemble de 19 îlots d’une beauté saisissante, véritable verger de biodiversité et refuge d’un grand nombre de petits reptiles, d’oiseaux marins et de mammifères.
Cependant, la grande richesse se trouve sous ses eaux turquoise, avec 500 espèces de faune marine, comme des dorades, des bars, des mérous, des poulpes, des oursins, des tortues et des seiches.
Les plages de Colònia Sant Jordi
La beauté de Cabrera rivalise avec les attraits naturels proches de la colonie, comme la plage d’ Es Trenc, avec son sable blanc et ses eaux claires qui semblent avoir été transportées des Caraïbes.
Avec 2,5 km, c’est la plus longue de Majorque, ce qui garantit la solitude à très courte distance du village.
De part et d’autre du petit noyau urbain se déploie un chapelet d’autres plages et criques, dont certaines ne sont accessibles qu’en bateau, comme lors des excursions proposées par l’ entreprise Náutica Colonia.
L’une d’elles est la magnifique et solitaire Cala Marmols, d’un accès assez compliqué si l’on s’aventure à y arriver à pied ; celle de Es Caragol et son abondante faune sous-marine grâce à la forte présence de posidonies ; celle de Tugores qui permet de faire du snorkeling dans des eaux peu profondes ; ou celle de Es Carbó avec certaines des eaux les plus transparentes du lieu.
Phares et rochers
Au gré du balancement de l’embarcation on aperçoit le phare de Ses Salines, gardien silencieux de ces côtes escarpées, inauguré en 1863 au point le plus méridional de l’île, et que l’on peut aussi atteindre après une intense marche de randonnée de cinq heures le long des falaises depuis le Cap de Ses Salines.
On accède aussi en bateau à la curieuse formation naturelle d’ Es Pontàs, une arche de roche qui émerge entre les eaux claires et qui est l’un des endroits les plus prisés des chasseurs de couchers de soleil à partager sur Instagram.
Ce caprice géologique de la nature peut aussi être admiré depuis la côte, assis sur les bancs du belvédère d’Es Pontàs.
Les salines
Mais l’un des paysages les plus surréalistes est sans aucun doute celui des Salines d’Es Trenc. Il s’agit d’une zone déclarée Espace naturel d’intérêt spécial qui, depuis le néolithique, produit du sel par l’évaporation de l’eau de mer.
L’exploitation du sel marin remonte au néolithique ; la combinaison du soleil, du vent, d’une faible humidité et des techniques traditionnelles permet d’élaborer différents types de sel marin, comme les 10 000 tonnes annuelles que produit la société Salinas de Levante.
C’est un travail artisanal réalisé pendant les mois d’été, durant lesquels les ouvriers ratissent la couche superficielle et versent le produit dans des paniers pour en retirer l’eau et le laisser sécher sous un soleil de plomb.
C’est un travail pénible réalisé avant la tombée de la nuit pour éviter que l’humidité de l’air ne dissolve les cristaux de sel.
Le « ronqueo » du thon
Une autre activité qui demeure inchangée au fil du temps est le « ronqueo » du thon, le processus de découpe et de dépeçage de ces poissons gigantesques.
C’est une technique pratiquée surtout entre avril et mai, lorsque le thon sauvage migre vers des eaux plus chaudes pour frayer, et tout au long du mois de juin, lorsqu’il regagne l’océan Atlantique.
De chaque pièce, on peut extraire environ 25 parties comestibles, préparées dans des plats de toujours et dans d’autres plus sophistiqués, comme ceux qui sont proposés au restaurant Salicornia, situé en première ligne de mer dans le cadre de l’ hôtel Honucai.
Là, le chef Pablo Tomás (qui est passé par Drolma y El Bulli) propose une relecture intéressante des plats traditionnels majorquins, servis dans un espace décoré comme une extension de la mer.
C’est la même esthétique que celle de l’ Honucai, hôtel boutique de 78 chambres, l’un des rares qui, outre des services comme son solarium, ses salles de réunion et sa terrasse raffinée The Top, dispose de tout le nécessaire pour accueillir les cyclistes et offrir, de l’atelier de réparation aux zones de lavage.
Et si l’on a envie de partir pédaler mais que l’on n’a pas de vélo, peu importe : ici, on peut en louer et se laisser aller à découvrir de nouveaux paysages du sud de Majorque.